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2026.01.25
Un tissage perpétuant une tradition de plus de 780 ans, projeté dans l'avenir. Le défi de Mori Hakata-ori : former la prochaine génération d'artisans.
ENVIRONS
Le rythme régulier des métiers à tisser résonne dans l'atelier silencieux, aussi apaisant qu'une respiration, insufflant à ce lieu une vitalité palpable. La société Mori Hakataori Co., Ltd. perpétue la tradition du textile Hakataori depuis plus de 130 ans, sur quatre générations.
Yoshio Mori, propriétaire de quatrième génération, relève un nouveau défi : « ouvrir le processus de fabrication ». Il souhaite ainsi diffuser plus librement le savoir-faire et la passion transmis de génération en génération. Ses actions témoignent de sa volonté d’ouvrir une nouvelle ère tout en préservant la tradition.
Un savoir-faire et une passion transmis depuis 130 ans
L'usine où le propriétaire de deuxième génération, Shigeru Mori, a changé le nom de l'entreprise en « Mori Hakataori » à l'époque.
L'histoire de « Mori Hakataori » remonte à l'ère Meiji. La première génération, Mori Takejiro, dirigeait à l'origine une entreprise de commerce de gros de transport maritime, mais en raison du tempérament de sa famille, qui appréciait le changement, et de son propre goût pour la sophistication, il changea l'enseigne en « Hakataori-ya » (Magasin de textiles Hakata) en 1896 (Meiji 29).
L'époque était marquée par la modernisation et les textiles Hakata-ori connaissaient une transformation majeure. Si les vêtements occidentaux se répandaient de plus en plus chez les hommes, la majorité de la population – agriculteurs et femmes – portait encore majoritairement des vêtements traditionnels japonais. Le défi consistait à orienter le marché des ceintures obi masculines, à vocation pratique, vers des ceintures obi féminines, plus décoratives, en anticipant ces changements.
Le propriétaire de la deuxième génération, Shigeru, reprit l'entreprise en 1940. Après avoir accompli son service militaire, il s'y investit pleinement, employant des gens de la région et s'y consacrant sans relâche. Il rebaptisa la société « Mori Hakataori » et décida de la transmettre à la génération suivante.
Shigeru, homme diligent et travailleur, a introduit des métiers à tisser automatiques et construit une nouvelle usine en 1967. De cette manière, il a consolidé les fondements de « Mori Hakata-ori ».
L'usine actuelle possède un magasin de détail attenant.
Vint ensuite l'ère de Junichi, le propriétaire de la troisième génération. Ayant fréquenté l'usine depuis son enfance, aidant sa mère à bobiner le fil, Junichi reprit l'entreprise familiale en 1983. Bien que l'industrie traditionnelle japonaise du vêtement fût alors florissante, le sentiment de crise grandissait chez Junichi.
Face au déclin prévu de la demande de vêtements traditionnels japonais, Junichi s'est lancé le défi de créer quelque chose qui « dépasse les produits vestimentaires traditionnels japonais ». Après de nombreux essais et erreurs, notamment la création d'articles du quotidien tirant parti des avantages de la soie, la « serviette de corps en soie » a vu le jour en 2010.
« Je ne peux interroger que mon père, de la troisième génération, sur les détails de la fondation de l'entreprise. Je n'en connais l'histoire que depuis qu'il a commencé à y apporter des changements », plaisante Yoshio, de la quatrième génération. Les défis de la première génération, la construction des fondations par la deuxième, les innovations de la troisième, et maintenant la quatrième. L'histoire de plus de 130 ans tissée par une même famille se transmet assurément de génération en génération dans cet atelier.
Le modèle traditionnel, préservé de génération en génération, a évolué avec le temps.
Les instruments bouddhistes représentés dans le dessin forment un motif d'hommage : en bas à gauche : dokko (un type de vajra), en haut à gauche : hanazara (un type d'assiette à fleurs).
L'obi accroché au mur de l'atelier est tissé de motifs géométriques. Ces motifs, appelés « Kenjo-gara » (motifs d'offrande), comprennent des éléments tels que le dokko (un type de vajra), le hanazara (un type de fleur) et l'oyakojima (un type de rayure représentant un parent et son enfant). On dit qu'ils incarnent des vœux de protection contre le mal et de paix et d'harmonie au sein de la famille.
Ce motif, qui aurait reçu le nom de « Kenjo » (signifiant « présentation ») durant l'époque d'Edo, lorsque Kuroda Nagamasa offrit ces objets bouddhistes au shogun Tokugawa, est devenu un symbole du tissage Hakata. Les ceintures obi Hakata se répandirent dans tout le pays grâce au bouche-à-oreille parmi les samouraïs. Cependant, avec l'abolition du système de classes des samouraïs à l'ère Meiji, les tisserands Hakata, dès la première génération, se tournèrent vers la fabrication de ceintures obi pour femmes.
Le motif du tribut aurait été diffusé dans tout le pays par le seigneur de guerre Kuroda Nagamasa.
Cent trente ans se sont écoulés depuis. Tout en préservant les motifs traditionnels, Mori Hakata-ori a su s'adapter avec souplesse à l'évolution des temps. Son essence réside dans l'esprit d'innovation incarné par son fondateur, qui a transformé son activité d'agent maritime en une entreprise de tissage Hakata durant une période de transition.
L'histoire contenue dans un seul obi
Fil de soie blanche fabriqué à partir de cocons de vers à soie, teint avec des colorants.
Dans l'atelier de teinture, des fils de soie colorés sont soigneusement disposés. La soie est une fibre animale, comme les cheveux humains, et elle est extrêmement délicate. Elle a tendance à se casser à cause de l'électricité statique pendant les saisons sèches, et sa texture se modifie lorsqu'elle s'humidifie pendant la saison des pluies. Le processus de teinture est également réalisé par des artisans qualifiés, ce qui rend difficile la reproduction parfaite d'une même couleur.
« La soie est une matière délicate, mais elle réagit bien à un entretien approprié », explique M. Yoshio. Savoir observer comment les fils de soie changent d'aspect en fonction de l'humidité et de la température, et discerner les subtilités des combinaisons de couleurs, est un savoir-faire acquis au fil des années. « Comme nous fournissons les grands magasins, nous ne pouvons faire aucun compromis sur la qualité. » Ce sens des responsabilités est au cœur des produits Mori Hakataori.
Le procédé consistant à rebobiner des fils de soie teints pour leur donner une forme plus utilisable s'appelle « bobinage ».
De la conception au tissage, la fabrication d'un seul obi (ceinture de kimono) prend plus de deux mois. Le processus comprend le choix du motif, la sélection des fils de couleur et la préparation des fils de chaîne. Après une dizaine d'étapes et un contrôle rigoureux, seuls les obis conformes aux normes sont mis en vente.
« Rien qu'en observant le processus de tissage, nous ne pouvons réaliser que deux ou trois pièces par jour. La caractéristique du tissage Hakata, qui utilise de nombreux fils de chaîne fins pour créer des motifs, est obtenue grâce à un processus très long », explique M. Yoshio.
Comprendre la philosophie du Hakata-ori, où le temps investi devient source de valeur, révèle que même si le Hakata-ori est souvent considéré comme cher, son prix n'est pas forcément excessif. Grâce à ce processus méticuleux, on obtient un Hakata-ori facile à nouer, durable et résistant.
Vivez la tradition et connectez-vous à la culture de manière familière.
Un spectacle magnifique de fils de chaîne et de fils de trame s'entremêlant.
L'ouverture d'un site de visites d'usine en 2006 a constitué une décision majeure pour Mori Hakataori depuis sa création. « On ne peut véritablement apprécier la valeur d'un produit qu'en observant son processus de fabrication. Si la passion des artisans est perceptible, je crois que le produit devient plus qu'un simple objet, mais un véritable souvenir », explique M. Yoshio.
À l'atelier, les visiteurs peuvent observer le processus de tissage, éprouver par eux-mêmes le plaisir de choisir les fils colorés et l'émotion de voir le métier à tisser s'animer. Ils peuvent également s'essayer au tissage de motifs traditionnels Hakata-ori sur un métier à tisser manuel traditionnel, ce qui en fait une destination prisée des groupes de touristes et des visiteurs internationaux.
L'usine contient plus de 15 machines, dont des métiers à tisser.
Mori Hakataori, qui poursuit son projet d'« ouverture du site de production », s'est lancée dans une nouvelle aventure durant l'ère Heisei. Face au déclin progressif de la demande de kimonos, l'entreprise a commencé à produire des articles de consommation courante plus faciles à utiliser.
« Les stylos à bille et les petits objets servant de souvenirs de voyage sont très appréciés. Les articles "Hakata-ori portables", qui mettent en valeur la texture de la soie, gagnent également en popularité auprès des jeunes générations qui ne connaissent pas les ceintures obi », nous a expliqué M. Yoshio.
Les articles textiles Hakata-ori, tels que les stylos à bille et les marque-pages, sont des souvenirs populaires.
Redonner vie aux techniques traditionnelles d'une manière adaptée aux modes de vie modernes – tel est le défi de Mori Hakataori.
La boutique attenante à l'usine propose des produits agricoles locaux et des articles de spécialité, et il semble que de plus en plus de voyageurs s'y arrêtent par hasard. En tant que lieu unique où l'on peut assister à la création d'une œuvre d'art, un système se développe où le tourisme et la culture de la ville sont naturellement liés.
L'avenir de « Mori Hakataori » tel qu'envisagé par la 4e génération
La 4e génération, Yoshio Mori
« Même si vous héritez de l'entreprise, cela ne sert à rien si elle ne se vend pas », déclare franchement M. Yoshio.
Durant la troisième génération, ils se sont également aventurés dans le développement de produits à base de soie, mais face à la flambée des prix des matières premières et à l'évolution de la demande, ils ont décidé de revenir à leur cœur de métier. Cette approche empirique, qui a pu paraître détournée, aurait conduit aux visites d'usine, aux expériences et à la gamme de produits qu'ils proposent aujourd'hui.
Ces dernières années, l'univers des textiles Hakata-ori a connu un essor important. De jeunes créateurs, formés dans des écoles professionnelles, ouvrent leurs propres ateliers et développent leur créativité. L'initiative de Mori Hakata-ori d'ouvrir ses ateliers au public est sans doute l'une des raisons de cet engouement.
« Il y a des choses qu'il faut préserver et d'autres qu'il faut changer. Je crois que mon rôle, en tant que quatrième génération, est de continuer à traduire la tradition en "sensibilités modernes". Avant tout, je souhaite que le plus grand nombre de personnes possible puisse voir, toucher et apprécier les textiles Hakata-ori. »
Les compétences et l'esprit transmis de génération en génération continuent de s'épanouir aujourd'hui dans l'atelier.
森博多織株式会社
電話：092-932-0577
住所：福岡県糟屋郡宇美町桜原3-4-7
アクセス：福岡空港から車で30分
HP： https://hakataori.co.jp/
＊営業時間や定休日についての詳細は、上記のリンクからご確認ください。
